Первый по пиву

Имидж пивных ресторанов в Москве трудно назвать высоким. Большей частью речь идет о совершенно заурядных заведениях самого простого формата, где можно выпить кружку не важно какого пива и закусить перемороженной картошкой фри или обжаренными в несвежем масле прошлогодними сухарями. Такие места, безусловно, тоже нужны. Но серьезным пивным ресторанам на таком фоне куда труднее заявить о себе.

Это в полной мере относится к сети "Ян Примус", которая медленно, но верно осваивает окраины столицы (первое заведение появилось в Беляево, затем в Свиблово, на проспекте Вернадского, в Одинцово и т.д.). Ничего не говорящее русскому человеку название (что за Иван Первый?) в сочетании с прибавкой "пивной" неизбежно задает рамки для потенциальной аудитории.

Многие гурманы даже не рассматривают его как место, достойное того, чтобы потратить там некоторое время и деньги. Между тем речь идет о проекте, который заслуживает самого пристального внимания. Тем более что его владельцы решились, наконец, серьезно поработать над информационной составляющей и показать (или, если угодно, доказать), что пиво по богатству и сложности органолептики не уступает вину, а "пивная" еда может быть весьма и весьма изысканной.

Задуманный в свое время как традиционный бельгийский ресторан с очень широкой пивной картой, "Ян Примус" превращается сегодня в заведение, где гостям предлагают поэкспериментировать с подбором гастрономических сочетаний с пивом. Последнее представлено большим количеством интереснейших образцов от немецких, чешских, голландских, шотландских, российских, но, прежде всего, бельгийских производителей, включая траппистов.

В кранах разливается 23 образца, а еще порядка сорока представлено в бутылках. Среди наиболее примечательных "Бахус Крик", "Грегориус", "Кастель Кюве дю Шато", "Ватерлоо Трипл Блонд", "Руж де Брюссель", "Сент Бернардус, Абт 12" и другие деликатесы, достаточно редкие для Москвы.

За кухню отвечает бренд-шеф сети Александр Кузьмин. В довольно пространном меню найдется немало интересного, будь то традиционный бельгийский фламекёш с рыбой или пряными колбасками, тартар из ростбифа с белыми грибами, нежнейшая, слегка подкопченная на грушевых опилках, а затем обжаренная на гриле форель, утка по-фламандски с айвой и брусничным соусом, мраморный стейк с поджаренной гречневой крупой или баранья корейка с тремя видами круп и острым соусом.

Еда выглядит простоватой, прежде всего, из-за нарочито артизанальной формы подачи, но качество исполнения находится на высоте. А такой форели в Москве, пожалуй, больше нигде не найти.

Средний счет - 1,5 тыс. рублей.