Музыкальную эстетику воплотили на тарелке

Рано или поздно он неизбежно должен был добраться до гастрономии. Кажется, в Duran bar, затерянном в замысловатых лабиринтах Трехгорки, произошло именно это. Во всяком случае, к заведомо дендистской эстетике великой британской поп-группы отсылает не только название заведения, подчеркнуто европейский клубный интерьер, замороченные коктейли, глубокие кресла и завораживающий вид на индустриальную Москву, но и, несомненно, еда.

На кухне командует харизматичный Николай Бакунов, отлично известный столичным гурманам своими яркими, остроумными, точно выверенными, с оглядкой на традицию, но бесконечно далекими от банальности гастрономическими экспериментами. Подобрать более удачную кандидатуру для воплощения идеи "дендистского" меню было бы сложно.

Все меню делится на две части: Duran ели и Duran не ели. Первая охватывает блюда, которые музыканты пробовали в разных странах, вторая - то, что им еще только предстоит отведать во время московского концерта 26 февраля. В любом случае, меню будет подвижным.

Начинать трапезу Бакунов предлагает вполне по-хипстерски - икорным баром (в котором помимо осетровой есть, конечно же, икра мойвы) и... консервами с сухарями. Правда, в жестяных банках подают не тушенку и шпроты, а деликатесную печень налима, муксуна в желе и ряпушку в масле. Да и сухари вполне себе эстетские - тончайшие, пряные. К слову, хлеб в Duran bar пекут сами.

Излюбленный бакуновский прием - еда-конструктор. Шеф предпочитает комбинировать ингредиенты не в тарелке, а на ней, оставляя гостю право на создание собственного гастрономического паззла.

Поэтому к наваристому борщу, томленому в печи, отдельно подают и вареное мясо, и зелень с чесноком, и сметану, и сало с кусочком душистого хлеба. Все в небольших плошках и как раз в тех объемах, чтобы ни с чем не переборщить. Равным образом бефстроганов из нежнейшей телячьей вырезки отделен на тарелке от сливочно-грибного соуса и икры из соленых огурцов. Но все вместе возвращает к проверенному вкусу традиционного русского блюда.

Еще один прием - игра текстур и вкусов. В салате с ростбифом есть горьковатая зелень и сладкий апельсин, фирменный сухарик и воздушный свекольный мусс. Печеная на углях стерлядь заботливо уложена на хрустящую спаржу, а деликатный вкус устричного соуса оттенен черным "жемчугом" из простокваши.

Иные блюда кочуют вместе с Бакуновым из заведения в заведение, но всякий раз предстают в новом обличье. Так, фирменные котлеты в Duran bar готовят по-ирландски - томят с травами в сфере из хрустящего теста. Получается просто, вкусно и очень неформатно.

О десертах можно было бы написать отдельный репортаж. И дело даже не в том, что они приготовлены с использованием оригинальных ингредиентов вроде мыльного корня или корня орхидеи. Как и многие основные блюда, они причудливым образом объединяют традицию и актуальную эстетику, знакомые с детства вкусы и яркую подачу. Одна "Анна Павлова" чего стоит. Эту изящную и сложную "картинку", кстати, на глазах у гостя беспощадно переворачивают вверх тормашками и подают в таком визуально разрушенном, но гастрономически окончательно сконструированном виде.

Средний счет - 2 тыс. рублей.